Das Osteuropa-Lifestyle-Magazin Beast hat in seiner Frühlingsausgabe 2008 das Buch “Hier spricht Radio PMR - Nachrichten aus Transnistrien” mit einem ausführlichen Interview, einer Bildstrecke und dem Magazincover gefeatured. Hier das Interview:

Breaking into a breakaway Republic

Off the maps and out of the guidebooks, the tiny nonnaton of Pridnestrovie duels with Belarus for the title of Eastern Europe’s most intruiguing destination. The breakaway state, sandwiched between Moldova and Ukraine, has increasingly come to the attention of off-track adventure travelers in their quest to find more obscure and unspoilt locations.

Pridnestrovie (also known as Transnistria) exudes the pheromonal spunk of an emerging post-Communist state, replete with despotism, bribery and a developing nightlife. The president is Igor Smirnov – what more can you ask for than a leader whose last name is homonymous with a vodka brand (and who looks like an overweight copy of Lenin, with his Bolshevik goatee)? Having realized its bewitching appeal to a certain traveller demographic, Pridnestrovie has attempted to capitalize on tourism by setting up a website that proclaims itself “the Ukrainian Riviera”. Six years ago a pair of Austrian photojournalists began visiting Pridnestrovie, building up connections and trust with local citizens and authorities over a series of subsequent trips. The culmination of their work is the photobook “This is Radio PMR: News from Transnistria”, released in 2007 by boutique German publishing house Bildschöne Bücher. B EAST spoke to Marcell about their travels through this curious little country.

B EAST : What drew you to Pridnestrovie?
Marcell: Pridnestrovie is a journalist’s and an artist’s dream. This is a country that refuses the dissolution of the Soviet Union. Even though it no longer is Communist, it still holds high the values of the glorious past. The country is internationally not recognized - that adds a thrilling political momentum. The people still live under Soviet-style propaganda which is an invitation for artistic reflection and action. Last but not least, there are few westerners who expose themselves to Pridnestrovie. We believe there are not many Western Europeans who know the country as well as we do.

What’s next – what borders haven’t been crossed yet?
We have travelled Pridnestrovie for six years now. It became sort of a second home. I think we are not ready to let go completely. There are still so many stories to tell. The book was not the end but rather a beginning. Besides that we are ogling the other non-recognized countries - South Ossetia, Abkhazia, Karabakh, Somaliland. Borders and boundaries are what interest us most.

Was Pridenstrovie a closed society? Were people unwilling to talk to you at first? How did you win their confidence?
Pridnestrovie is both a closed society and one with a certain amount of curiosity. There is isolation from the outside world. People can travel to some extent but they feel left alone. Due to the small number of visiting foreigners we are as visible as a coloured cow. There was this young woman who was so thrilled to meet us, saying that she never expected to be able to talk to a foreigner. But there is a lot of suspicion thanks to the propaganda. So the first thought of a Pridnestrovian might be – “Cool, there is a foreigner to talk to.” And the second - but what if he is a spy? It took quite some time to make friends, to have open and honest conversations. There was actually one thing we did to win their confidence - we gave the people the feeling that we were not there to judge their country but to understand it.

What is the nightlife like? Does it exist?
The capital city Tiraspol has a small but fine nightlife. Our friend Max is MC in the club Plazma. Outside there might be a Lenin statue, but inside they enjoy raves on a ferry on the river Dniestr, have drinking games, spend a days wage on an imported Red Bull, dress up in last year’s fashion from Kiev or Moscow. A trainer of a foreign soccer club raved glowingly about how the women of a nightclub treated his team and staff. There is one main boulevard in Tiraspol. At night-time you cruise up and down the street, have pineapple juice and a pizza at Seven Days and then head to the clubs or the local casino. Fortunately the times of curfews are over.

What about other forms of new culture. Do young pe ople make music, fashion, art, love?
Pridnestrovie is today what other CIS countries were in the beginning of the ‘90s. A painter told us - “We don’t like modern paintings. It wasn’t long ago when our people put carpets on the wall instead of pictures.” We met a young actor who desperately wants to stage avant-garde plays but is not accepted. Too far ahead for his time. Transformation has not yet arrived there. What they do is make music. Pridnestrovians love rock, especially if it sounds like Rammstein. They have punk concerts where the audience sits on chairs well-behaved. There is an annual festival in the city stadium for aspiring Russian rock bands. There is one hip-hop band so far. Even though there is no official discrimination against gay people there is no open scene yet.

Did you form an opinion about the way forward for Pridnestrovie? Should it be independent, should it join the Russian Federation (as it wants to) or should it be given back to Moldova?
Pridnestrovie faces a grim future. No political model will guarantee freedom and prosperity. And no solution, be it independence, joining Russia or be annexed by Moldova, seems possible or feasible at this time. Maybe the country would prosper if joining Russia was possible. It just is not very likely to happen. But we believe that the people should have the right and the possibility to decide what they want. A referendum that is internationally accepted. Pridnestrovie has a reality that everybody younger than 25 has no memory of being part of Moldova. It appears that Pridnestrovie is a plaything for Moldova. We don’t believe that there will be any integration.

What do you hope your book will achieve? A be tter outcome for Pridnestrovie? More tourism?
Humbly do we decline the hope that our book will turn history around. What we do want to achieve is to put Pridnestrovie on the map in international media. We would be happy to interest people in this country and in this conflict. There is little news space for Pridnestrovie and most coverage is uniformly against the country. We want to balance this with our reality. We want to set a position against the biased coverage of Western media. We especially want to show that behind the cold news there are faces and emotions. We definitely would encourage tourism! People, go to Pridnestrovie as long as it exists. It’s an adventure, it’s a trip back to the past, it offers a way of understanding. Also an understanding of why many Russians still cherish the Soviet Union. This is Radio PMR: News from Transnistria - Available from Bildschöne Bücher
Text: Joel Alas

Erschreckende Armut, keine Arbeit, Menschenhandel, Massenexodus - Nach 16 Jahren Unabhängigkeit wird das kleine Land von Hoffnungslosigkeit dominiert (Von Andreas Tröscher/APA)

Chisinau (APA) - Tschisinau. Kisinau. Kischinau. Wie man den Namen der Hauptstadt von Moldawien korrekt ausspricht, wissen außerhalb von Moldawien nur wenige. Und genau damit beginnen die Probleme für das kleine Land: Kaum jemand kennt es. Dass an der neu gezogenen EU-Außengrenze im Osten Rumäniens im Grunde die Dritte Welt beginnt, liegt weit jenseits des europäischen Wahrnehmungsradius. 16 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung wird die Republik Moldova von beispielloser Armut, Hoffnungslosigkeit und wirtschaftlichem sowie politischem Stillstand dominiert.

Der monatliche Durchschnittslohn zwischen den Flüssen Prut und Dnjestr beträgt 80 Euro. Doch dieser Wert wird nur deshalb erreicht, weil ein Bruchteil der Bevölkerung deutlich mehr verdient. Der Rest muss mit wesentlich weniger auskommen. Meist mit gar nichts. Denn die geschätzte Arbeitslosigkeit liegt bei rund 70 Prozent. Ausbildungsmöglichkeiten: Null. Chancen auf einen Job: Ebenfalls null. Der Staat ist völlig hilflos, die Regierung unter Präsident Wladimir Woronin manövriert ohne Ziel zwischen Russland und EU hin und her. Einmal orientiert man sich westlich, dann wieder nach dem Osten. Das abtrünnige und international nicht anerkannte Transnistrien, ein schmaler und hermetisch abgeriegelter Landstrich an der Grenze zur Ukraine, dient punkto Entwicklung als zusätzlicher Bremsklotz.

Der Verwahrlosung der Bevölkerung sind indes Tür und Tor geöffnet. Lebensgeschichten wie zum Beispiel jene von Lidia Mihailova gibt es zuhauf: Die 40-Jährige aus dem Dorf Cimiseni lebt mit ihren drei Kindern in einem verfallenen Bauernhaus. Mit Holz aus dem Wald wird ein einziges Zimmer beheizt, in dem sich alle vier in dicke Decken hüllen. Am Ofen brodelt in einem verbeulten Topf irgendein undefinierbarer Brei. In einem finsteren Winkel dämmert der neunjährige Nikita dahin. Er ist geistig behindert, versorgt jedoch mit seiner Pension von 20 Euro indirekt die ganze Familie. Ein anderes Einkommen gibt es nicht.

Nikita’s Bruder Konstantin haben die desaströsen sozialen Verhältnisse bereits die Zukunft gekostet. Ein Beinbruch ist schlecht verheilt, Geld für eine Behandlung war nicht da, seither schleppt sich der 14-Jährige auf Krücken durchs Leben. Mutter Lidia geht ebenfalls am Stock, die linke Hand ist verkrüppelt, im Alltag unbrauchbar. Etwas verloren steht sie in der “Sommerküche”, also jenem Raum, der im Winter unbeheizt bleibt. Strom gibt es keinen, Gas auch nicht. Das Wasser aus dem Brunnen ist verseucht mit Nitraten. An der Wand hängt ein Foto vom Familienvater. Er ist vor sechs Jahren gestorben.

Wer nur irgendwie kann, der geht. Vor allem die Jungen. Von den 4,4 Millionen Einwohnern hat auf Grund von chronischer Perspektivlosigkeit bereits eine Million das Land verlassen. 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts besteht aus Überweisungen von im Ausland arbeitenden Moldawiern. Zurück bleiben alte Menschen, Kranke - und Kinder. Sie werden sich selbst überlassen, dämmern zu Zehntausenden als Sozialwaisen und Straßenkinder in Kanalschächten, in der Nähe von Heizungsrohren, in Lagerhallen und Stiegenhäusern von Plattenbauten dahin. Dort treffen sie jene Gleichaltrigen, die von daheim geflüchtet sind, weil die Eltern ihr Schicksal in Fusel ertränken.

“Die Leute sind immer noch im alten sowjetischen Denken verhaftet, geben sehr schnell auf und warten immer, dass man ihnen hilft. Hier herrscht eine große geistige Armut, es fehlt an innerer Kraft”, kennt Klaus Kniffki die moldawische Mentalität. Der schwäbische Geistliche hat in Stauceni ein Obdachlosenheim samt Suppenküche gegründet. Er bekommt es mit jenen Menschen zu tun, die selbst in so einem Land zu Verlierern abgestempelt wurden. Erfrierungen, offene Tuberkulose und Unterernährung gehören zum Alltag.

Martin Wyss hat ganz andere Probleme. Der Schweizer ist Mitglied der International Organization for Migration (IOM) und kämpft seit drei Jahren gegen den Menschenhandel. Die enorme Armut treibt vor allem Mädchen in die Hände skrupelloser Ausbeuter. Das Versprechen auf einen gut bezahlten Job als Kellnerin oder Kindermädchen entpuppt sich meist als Horrortrip.

Prostitution, Sklaverei und Gewalt münden häufig in Verzweiflungstaten. Wer in die Heimat zurückkehrt, ist meist gezeichnet fürs Leben. Psychisch und physisch. Die IOM schafft es, rund 300 Mädchen pro Jahr nach Moldawien zurückzubringen. Wie viele in dieser Zeit ins Ausland gelockt und zu so genannten Trafficking-Opfern wurden: “Ganz ehrlich: Wir wissen es nicht”, gesteht Wyss ein.

Moldawien, mit 33.800 Quadratkilometern nicht einmal halb so groß wie Österreich, kommt ohne die Hilfe von NGOs und kirchlichen Initiativen längst nicht mehr aus. Allein die Caritas betreibt bzw. finanziert 19 Projekte, darunter Kinderheime, Essensverteilungen, Obdachlosenhäuser, Heimhilfen, Straßenkinderbetreuung, Ausbildungsprogramme und Trafficking-Prävention. Im Prinzip sorgt eine Hand voll unermüdlicher Menschen für ein zumindest hauchdünnes soziales Netz und glaubt weiterhin fest an den Aufbau einer Zivilgesellschaft. Übrigens: Die korrekte Aussprache von Chisinau lautet Kischinau.

von Jutta Sommerbauer, für Jungle-World.

»Hier spricht Radio PMR!«: Ein Fotoband möchte das wirkliche Leben in der international nicht anerkannten Pridnestrowischen Moldawischen Republik vermitteln. Was ist real in einem Land, das nicht existiert?

Es scheint, als würde Gott uns schützen, während wir unseren Staat schaffen«, schreibt Igor Smirnow, Präsident der international nicht anerkannten Pridnestrowischen Mol­dawischen Republik, in seiner Autobiografie. Der gottesfürchtige Ton macht stutzig. Hat der frühere Direktor der Elektronikfabrik »Elektromash« denn gar Vertrauen in den Herrn gefasst, oder ist der Allmächtige hier nur ein bequemer Platzhalter für die Sol­daten der russischen Armee, die auf seinem Territorium seit Jahren Wache schieben?

Eines steht fest: Bis dato konnte Smirnow sein Lebenswerk noch nicht vollenden. Denn das Land mit dem unaussprechlich langen ­Namen – nennen wir es PMR oder, weniger korrekt, Transnistrien – hat auch nach 17 langen Jahren des Staatsaufbaus eines noch nicht ­geschafft: in die internationalen Institutionen aufgenommen zu werden. In der Uno hat es keinen Sitz. Im Europa-Rat auch nicht. Und selbst im Fischer Weltalmanach fehlt es. Kein Eintrag zwischen Tonga und Trinidad. Er fehlt auch zwischen Portugal und Ruanda. Offiziell existiert dieser Staat gar nicht.

Transnistrien ist ein schmaler Landstreifen am rechten Ufer des Flusses Dnjestr. Das Gebiet hat heute über eine halbe Million Einwohner, fast zwei Drittel davon sind Russen und Ukrainer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet mit Bessarabien, das vorher zu Rumänien gehört hatte, zur neu gegründeten Mol­dawischen Sowjetrepublik vereinigt. Während der Sowjet­zeit baute man die Region zur Industriehochburg Moldawiens aus. Sprachlich und kulturell war man jenseits des Dnjestr stets stark an Russland orientiert. Zu Beginn der Neunziger, als Moldawien seine Eigenstaatlichkeit erlangte, verfolgte das Land zunächst eine pro-rumänische Politik: Nationa­listische Parteien forderten den Anschluss an Rumänien. Die mehrheitlich slawische Be­völkerung Transnistriens fürchtete eine ge­waltsame »Rumänisierung« und Einschränkung ihrer Rechte. Am 2. September 1990 ­wurde die Gründung einer pridnestrowischen Sowjetrepublik beschlossen. Im Juni 1992 kam es zum kurzzeitigen Bürgerkrieg zwischen moldawischen Truppen und transnistrischen Separatisten. Seit dem Waffenstillstand dient die in Transnistrien stationierte 14. Russische Armee als zweifelhafte Friedenstruppe.

Über die Jahre hat sich Pridnestrowien all jene Kleinigkeiten zugelegt, die für einen Staat im Allgemeinen unabdingbar sind. Die Repu­blik hat eine eigene Notenbank, die die lokale Währung – den pridnestrowischen Rubel – ausgibt; sie stellt Pässe aus (die im Ausland leider wertlos sind); sie hat eine Hymne, die das Land preist (»wo die Freundschaft der Nationen stark ist«); eine rot-grün-rot gestreifte Fahne und sogar eigene Autokennzeichen. Von der staatlichen Büro­kratie ganz zu schweigen. Der weißhaarige, gestrenge Präsident Smirnow, bereits zum vierten Mal im Amt, regiert das Land mit eiserner Hand. Eine nennenswerte politische Opposition zu sei­ner Respu­blika-Partei existiert nicht. »Es gibt niemanden mehr, der promoldawisch, proliberal und proeuropäisch ist. Diese Leute sind entweder gegangen oder gegangen worden«, sagt Claus Neukirch, Sprecher der OSZE-Mission in Mol­dawien.

Doch wie lebt es sich in Pridnestrowien? ­Worüber sprechen die Frauen auf der Straße? Wie verbringen die Jugendlichen ihre Tage? ­Diese Fragen haben sich die Wiener Fotografen Kramar und Marcell Nimführ gestellt. Sie sind nach Tiraspol, Bendery, Dubossary und Ribnitsa gefahren, und haben die Leute und das Land fotografiert. Nicht nur einmal, sondern viele Male. Fast 15 000 Fotografien haben die beiden Autoren dabei angefertigt. 150 davon finden sich in dem vierfarbigen Bildband »Hier spricht PMR. Nachrichten aus Transnistrien«.

Wenn westliche Journalisten nach Transnis­trien kommen (das passiert selten genug), dann bleiben ihre Augen meist an der alten sowjetischen Staffage hängen. An den groß­flächigen Porträts der örtlichen »Helden der Arbeit«, an den Leninfiguren, Kwas-Ständen und Panzern, vor denen sich frisch Vermählte zum obligatorischen Hochzeitsfoto aufstellen. Oder sie widmen sich den Geschichten über Schmuggler und Menschenhandel. Transnis­trien gilt vielen als »schwarzes Loch«, als Paria-Staat am Rande Europas. Eine Fotografie des Bildbandes zeigt die Präsidentenberaterin Anna Sacharowna Wolkowa. Eine rundliche Frau mit einer großen Brille, die hinter einem aufgeräumten Schreibtisch sitzt. »Es ist schwer, ein negatives Bild zu verändern«, sagt sie. Man glaubt es ihr sofort.

Kramar und Nimführ bezeichnen den Bildband als »Propagandabuch«. »Gegen die Me­dien­propaganda«, wie sie betonen. Die Autoren wollen zeigen, wie das Leben in Transnistrien aussieht. Wie man die transnistrische Wirklichkeit nun beurteilen solle – als wahr, ideologisch oder gar falsch –, sei eine andere Frage; eine Frage, die die Autoren nicht beantworten wollen. Die Wirklichkeit könne nur subjektiv wahr sein, sagt Nimführ. »Wir wollen die Leute so abbilden, wie sie sich sehen.« Man vertei­dige kein Regime, aber: »Wenn die Pridnestrowier ihren Staat so sehr wollen, dann sollen sie ihn haben.«

Eine persönliche Geschichte zieht sich durch das Buch: die von Andrey Smolensky, einem Pridnestrowier und Freund der Autoren. Die Fotografien gewähren einerseits Einblick in privates Leben: ein Picknick unter Freunden. Ein Junge, der zu Hause Gitarre spielt. Ein Wodkagelage.

Die meisten Fotografien aber stellen öffent­liches Leben dar: Stahlarbeiter an den Maschinen, Frauen in der Schuhfabrik, die neuen Stiefelmodelle in der Hand haltend. Dazwischen Aufmärsche, Massenfeste, staatliche Gedenk­tage. Viele dieser Bilder erinnern an die alten Alben aus der Sowjetzeit, die unfreiwillig komisch waren: Porträts von »öffentlichen Menschen«, die bemüht offiziös dreinschauen; Men­schen, die nicht in erster Linie Individuen sind, sondern in ihrer Eigenschaft als Direktoren, Ma­ler, Veteranen und Arbeiter vorgestellt werden. Diese offizielle Inszenierung wirkt immer auch schief, ideologisch, das Pompöse irgendwie fehl am Platz. Ist es das, was die »transnistrische Realität« ausmacht? Der sozialistische Themenpark – jetzt in positiver Umkehrung? Und wie weit kann man überhaupt in die transnistrische Realität vordringen? Denn jede Inszenierung gerät an ihre Grenzen. Vielleicht ist das Problem einfach, dass die Menschen in diesem Teil der Welt das eine tun, aber etwas ande­res denken. Und umgekehrt. Dass die Realität immer eine Fiktion ist und niemand ein Problem damit hat.

Denn selbst die harten Verteidiger der Sache sind nicht ganz so konsequent, wie es auf den ersten Blick scheint. Ein Beispiel: In Tiraspol hat die regimetreue Jugendbewegung »Proriv« (Durch­bruch) ihr Hauptquartier. Der Soziologie­student Iwan, der sich in seiner Freizeit dort en­gagiert, bezeichnet sich natürlich als »Patriot«. Wäre Pridnestrowien endlich anerkannt, dann würde das Leben hier einfacher, erzählt er. »Mol­dawien will uns unterdrücken und die Wirtschaft behindern.« Eine Konföderation mit dem verhassten Nachbarn lehnt er ab. Che Guevara, dessen Bild an der Wand des Proriv-Büros hängt, ist Iwans Vorbild. »Che hat für die Freiheit der Völker gekämpft.« Trotz seines Lokalpatriotismus würde der Student gerne einmal in die Ferne reisen. Nach Frankreich oder Tibet etwa, denn bisher war er nur im ukrainischen Odessa. Für größere Ausflüge hat schlicht und einfach das Geld nicht gereicht.

Der Künstler Artjom Nikolajewitsch Masur – ein Porträtfoto von und ein Interview mit ihm wurden in den Band aufgenommen – ist da viel­leicht eine Ausnahme. »Ich würde mich auch nicht unbedingt als Pridnestrowier bezeichnen«, wird er zitiert. Politik interessiere ihn nicht. »Es ist nicht einfach, in Pridnestrowien anders zu sein. Aber ich bin nun mal ich, ich bin ganz einfach Artjom. Dennoch liebe ich meine Stadt. Hier bin ich zu Hause. Zuerst will ich Tiraspol er­obern und dann die ganze Welt.«

Man sitzt in einem kleinen Land und ist an­ders­wo nicht recht willkommen. Wenn die Trans­nistrier ihr Land verlassen wollen, dann benötigen sie fremde Pässe, die von den Nachbarländern ausgestellt werden müssen: von Russland, der Ukraine oder sogar von Moldawien. Während sich die Moldawier in alle Welt zerstreuen, kehren die Transnistrier meistens wieder nach Hause zurück. Stefan Troebst, dessen Essay am Ende des Bildbandes ein bisschen Klarheit in die verwirrende Thematik bringen soll, spricht von einem »regionsbezogenen Iden­­ti­fi­ka­tions­prozess«: Identitätsbildung von unten.

Um noch einmal auf die Erfahrung von fiktiver Realität zurückzukommen: Vielleicht ist die PMR in dem Moment am wirklichsten, in dem man an ihre Grenze gelangt. Eine Stunde dauert die Fahrt mit dem Bus von der moldawischen Hauptstadt Chisinau in Richtung Osten. Auf mol­dawischer Seite gibt es keine Kontrollen, schließ­lich wird der Übergang nicht als offizielle Grenze betrachtet. Auf transnistrischer Seite hält der Bus vor einem Schlagbaum. Man übertritt die Schwelle. Passiert die Zollkontrolle (»Drogen auf den Tisch!«) und danach die Passkontrolle (»Sie bekommen ein Transitvisum für zehn Stunden, mehr nicht!«). Später in Tiras­pol kann das Transitvisum problemlos bei der Registrierungsbehörde verlängert werden. Nichts ist so, wie es scheint. Und endlich hat man ihn betreten, diesen Ministaat am Rande Europas, der bis zuletzt unerreichbar war. Dem Herrgott sei Dank.

Veröffentlicht in: Wiener, 12/07

Es gibt ein Land, das den zungenbrechenden Namen Pridnestrowien trägt. Es ist auf keiner in Österreich erhältlichen Landkarte eingezeichnet. Die Landeswährung kann auch nicht auf der Bank gewechselt werden. Auf den Hauptplätzen stehen Leninstatuen und noch heute werden die Helden der Arbeit geehrt. Stammt dieses Land aus einem fiktiven, satirischen Reiseführer, oder ist es eine Kugel-Mugel-Republik? Weder noch. Wir haben das Land bereist und seine Bewohner befragt. Die nicht anerkannte Republik Pridnestrowien ist so real, dass vor 15 Jahren ein Bürgerkrieg um die Existenz dieser Republik geführt wurde.

Grenze zwischen Ukraine und Pridnestrowien. 1. September, 12:00 Uhr. Das österreichische Außenministerium warnt vor Pridnestrowien: „Von Reisen in das Gebiet (…) wird ausdrücklich abgeraten.“ Wir füllen Formulare aus, entrichten eine kleine Registrationsgebühr, werden schief angesehen und dürfen dann doch weiter. Ein höflich aber bestimmt wirkender Soldat outet sich als Münzensammler, er sammelt allerdings nur Euros. Dima, unser Taxifahrer hält noch einmal, kauft am Straßenrand rohe Eier, öffnet die Kognak-Flasche Marke Bely Aist und prostet uns zu. Wir feiern das fünfte Jahr, in dem wir das so genannte schwarze Loch Europas bereisen.

Aber vom Anfang an. Vom in Deutschland lebenden russischen Autor Wladimir Kaminer stammt die pointierte Analogie: „Die Vorlage zur Entstehung Pridnestrowiens lieferten zwei Dinge: die Auflösung der Sowjetunion und das Drehbuch zum Film von Francis Ford Coppola ‚Apokalypse Now’. Die Geschichte der Republik weist viele Ähnlichkeiten mit dem Film auf. Damals schmolz eine ideologie- und rechtsfreien Zone mit einer verzweifelten Bevölkerung zusammen, der über Nacht ihre Heimat, die sozialistische moldawische Republik verloren gegangen war.“ In dieser Zone östlich von Rumänien und westlich der Ukraine trennte der Fluß Dnjestr die ehemalige Sowjetrepublik Moldau in ein pro-Rumänisches und eine pro-Russisches Gebiet. Die moldauische Landesführung bastelte gleichzeitig am Anschluß an Rumänien als auch am eigenen nationalistisch geprägten Staat. Den Russen riefen sie zu: „Koffer – Bahnhof – Russland.“ Oder noch schlimmer: „Russen über den Dnjestr, Juden in den Dnjestr“.

Die Russen auf der linken Seite des Flußufers fanden die Aussicht auf ein Leben mit rumänischsprachigen Straßenschildern wenig verlockend und riefen kurzerhand einen eigenen Staat aus. Zuerst nannten sie ihn Pridnestrowische Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik. Da sich die UdSSR jedoch nicht mehr wiederbeleben liess, strichen sie die Worte „Sozialistisch“ und „Sowjet“. Übrig blieb PMR, oder in Kurzform Pridnestrowien, oder eine bei uns verwendete Bezeichnung: Transnistrien. Die Sache hatte einen Haken: Pridnestrowien wurde völkerrechtlich nicht anerkannt. Bis heute.

Tiraspol, Straße des 25. Oktober, 13:30 Uhr

Nach einer Stunde Fahrt kommen wir in der Hauptstadt Tiraspol an. Wir fühlen uns wie in den 1970er Jahren. Vor dem Regierungsgebäude steht eine, den Platz dominierende Leninstatue. Finster dreinblickende Sicherheitsbeamte eilen herbei und verbieten uns sofort das Fotografieren. Handgemalte Plakate weisen uns auf ein Heldengedenken am morgigen Nationalfeiertag hin. Zu guter letzt tummeln sich im Lokal Pharao zwielichtige Männer in teuer aussehenden schwarzen Anzügen und Sonnenbrillen mit jungen Frauen in Separées und bestellen teuren moldauischen Kognak.

Wir treffen Andrey Smolensky, Moderator einer deutschsprachigen Nachrichtensendung auf dem staatlichen Sender „Radio PMR“. „Ich bin Russe und Pridnestrowier“, bekennt der 23jährige in perfektem Deutsch. „In meiner Sendung berichte ich über die Anliegen unserer Republik. Das kann man in ganz Europa hören, da wir auf Kurzwelle senden. Wir wollen damit die Informationsblockade Moldaus brechen. Wir sind nicht das schwarze Loch für das Europa uns hält. Wir wollen das Gegenteil beweisen.“ Andrey kennt Europa ein bisschen. Er war als Austauschstudent in Deutschland. Viele junge Pridnestrowier wollen weg, nach Frankfurt oder nach Moskau. Doch Andrey nicht, denn er weiss, dass er dort nur einer von vielen wäre, hier hingegen einer der Coolsten ist. Er hat eine Band und ist dazu noch der jüngste Lektor am Institut für deutsche Sprache an der Universität in Tiraspol. „Es geht mir gut, ich freue mich, dass der Staat meine Arbeit mit einem guten Gehalt schätzt. Früher war es aber besser. Einige Jahre lang ist es mir geglückt, in einer Supermacht zu leben. Die Zeit damals war herrlich. Der KGB funktionierte einfach wie Rolex,“meint er mit einem schelmischen Grinsen. „Keine ausländische Interventionen, Völkerkfreundschaft, die Sowjetunion ist ewig. Und so weiter und so fort.“

Pridnestrowien ist allerdings weit von einer Supermacht entfernt. Es hat die Größe Burgenlands und beherbergt 550.000 Einwohner. Es gibt Industrie mit Exportproblemen, Agrarwirtschaft, die keinen Markt findet und eine Provinzhauptstadt, deren öffentliches Leben sich um Feierlichkeiten mit sowjetischer Nostalgie dreht: Feier zum Sieg über Nazideutschland im großen Vaterländischen Krieg am 9. Mai, Jahrestag der Oktoberrevolution von 1917, Tag der Frauen am 8. März. Nationalfeiert am 2. September. Der ist morgen. Heute wird die Stadt aufgeputzt. Es werden Fahnen aufgehängt, der Panzer am Denkmal des Ruhmes poliert und kunstvoll gemalte „Lang lebe Pridnestrowien“-Plakate affichiert.

Tiraspol, Strasse Karl Liebknecht, 15:10 Uhr.

Andrey begleitet uns zum Maler Tolja. Er malt Plakate für Kinowerbungen und zur Ankündigung der vielen staatlichen Feiertage. Doch langsam verdrängen auch hier moderne Druckplakate das Handwerk. Tolja plant daher, nach Moskau zu ziehen. Sein Kollege Wassja Rudjaga hingegen ist realistischer Kunstmaler und bleibt in Tiraspol: „Ich mache Auftragsportraits,“ erzählt er. Wer es sich bei uns leisten kann, lässt sich in Öl malen. Ich nehme 300 Dollar. Inklusive Rahmen. Moderne Malerei mögen wir hier nicht. Vor nicht allzulanger Zeit hingen bei uns noch keine Bilder, sondern Teppiche an den Wänden.“

Wir haben Wassja auf einigen Reisen besucht und ihn auch schon mit Katalogen von österreichischen Gegenwartsmalern erschreckt. „Die können ja alle gar nicht malen,“ reagierte er darauf.

Der ukrainischstämmige Künstler lebt karg, sein Atelier im Dachgeschoss eines vielstöckigen Wohnblocks ist ungeheizt, warm wirds uns nur mit Tee und Wodka. Überall stehen unverkaufte Bilder herum. Gute Ölfarben sind teuer und in Pridnestrowien nur schwer erhältlich. Da kann es schon einmal passieren, dass Wassja auf ein altes Bild mit Blumenvase nachträglich eine Kognakflasche dazumalt, um es dem lokalen Schnappsproduzenten als Werbeträger zu verkaufen. Auch die anderen Menschen müssen streng haushalten. Im Durchschnitt verdienen Pridnestrowier 120 Euro pro Monat. Eine kommunale Dreizimmerwohnung ist mit 20 Euro günstig, ein Liter Wodka im Tetrapack mit 60 cent auch noch. Ein Liter Milch kostet hingegen schon 50 Cent und Importgüter wie Waschmaschinen und Fernsehr sind so teuer wie in Österreich und mit dem regulären Einkommen kaum bezahlbar.

Wassja ist nur einer von vielen Betroffenen eines diplomatischen Krieges zwischen Moldau und Pridnestrowien. „Unter internationalem Druck ist eine Wirtschaftsblockade gegen die PMR erhoben worden,“ sagt der Maler mit hörbarer Verbitterung. „Wir können nichts mehr exportieren, ohne eine Genehmigung von Moldau zu haben. Was haben wir mit Moldau zu tun? Ich kann nicht mal mehr meine Bilder außerhalb meines Landes zeigen. Ich habe einen Freund, der seine Bilder in Moldau ausstellen wollte. Die Grenzbeamten auf beiden Seiten haben es ihm so schwer gemacht, dass er seine Bilder unter die Arme genommen hat und einfach über die Felder die Grenze überquert hat.“

Ein Platz für Helden, 16:35 Uhr.

Bei Wachteleiern und Annanassaft im Cafè Eilenburg diskutieren wir mit Andrey und Wassja Pridnestrowiens Geschichte. Die Grenze zwischen den beiden Ländern wurde 1991 von Pridnestrowien einseitig bestimmt. Einige Monate später griff die moldauische Armee an. Aus dem Angriff wurde ein Bürgerkrieg der drei Monate dauerte und allein auf pridnestrowischer Seite 800 Opfer forderte. Die 14. Russische Armee schritt auf Seiten der PMR ein und verhinderte einen moldauischen Sieg. Heute werden in Pridnestrowien die eigenen Soldaten mit Orden behängt und mit günstigen Wohnungen versorgt. Die Heldenverehrung ist auch Teil des Versuches, eine nationale Identität zu stiften. Mit einem dreibändigen Geschichtswerk erklärt der junge Staat die Existenzberechtigung bis zu den Römern mit starkem Bezug zu Russland. Das entspricht wohl der vielgehörten Aussage vor Ort: „Ich bin Russe und Pridnestrowier“.

Die Hauptstadt ist klein, wir überqueren die leere sechsspurige Straße des 25. Oktober zu überqueren und stehen vor dem Palast der Pioniere, wo Kinder außerschulische Bildung erhalten. In einem spärlich beleuchteten Probenraum hören wir einheimische Volksmusik. Dabei wird lautstark mit den Füssen auf den Boden getrommelt und feurig gejauchzt. Einige Kinder in Trachten hüpfen zu den Anweisungen ihrer jungen Tanzlehrerin. Oksana Besdetnaia, Mitglied des Tanzkollektivs Heimatboden erzählt, warum sie ihren Schülern die Kultur Pridnestrowiens nahe bringt. „Die Kindertanzkollektive nehmen als pridnestrowische Gruppen an internationalen Wettbewerben teil. Damit können wir zeigen, dass wir nicht zu Moldau gehören. Mein Tanz ist einer der Völkerfreundschaft. Ich zeige die Kultur der drei Nationen, die in Pridnestrowien leben: die russische, die ukrainische und die moldauische. Ich würde Pridnestrowien daher vielleicht als eine Art „kleine Sowjetunion“ bezeichnen.“ Dabei lebt die 22jährige durchaus in der Gegenwart. Sie trägt moderne Jeans und raucht die teuren, dünnen Dammenzigaretten. Sie ist mit ihrer Gruppe sowohl in Russland als auch in Deutschland aufgetreten und weiss also, wie es ist, woanders zu leben.“Ich bin dennoch Patriotin,“ sagt Oksana zum Abschied.

Zu Hause in Tiraspol, 17:45.

Frühabends lädt uns Andrey zu einem Familienfest ein. Die Wohnung ist sehr warm, da sich die Zentralheizung nicht regulieren lässt. Wenn es zu heiss wird, macht er einfach das Fenster auf. Zum Wodka gibt es Majonäsesalate, eingelegte Fische, Käsebällchen und noch mehr Wodka. Wer trinkt muss auch essen und außerdem sagt man hier nicht Nasdrowje sondern Dawai – Runter damit! Andrey spielt auf der Zieharmonika und Tante Natascha präsentiert eine Torte. Natascha und ihr Mann Pawel leben am Land. Sie besitzen ein kleines Haus mit WC im Freien und einen Garten, von dessen Erträgen sie leben. „Unser Leben ist einfach, aber wir sind glücklich“, erzählt Natascha. Pawel verdient sich etwas als Lastenträger hinzu und Sohn Aljoscha geht auf die Landwirtschaftsschule. Schöner war es allerdings in der Sowjetunion, als Pawel als Seemann weitgereist war. „Er war in 18 Ländern,“ sagt Natascha. „Aber in Pridnestrowien gefällt es ihm am besten.“ Als wir vom Feiern schon längst geschafft sind motiviert uns die Familie wieder: „Morgen können wir schlafen, aber heute wird gefeiert.“

Beim Sheriff des wilden Osten, 19:30 Uhr.

Nach dem Feiern kommt der Sport. Andreys Wohnsiedlung liegt am Stadtrand. Sie besteht aus herunter gekommenen sozialistischen Wohnblocks, umgeben von Kleingärten. Der Putz bröckelt von den Häusern, die Dächer sind undicht, die Bewohner holen Trinkwasser vom örtlichen Brunnen. Am Ende der Siedlung, vorbei am Sheriff Supermarkt und an der Sheriff Tankstelle, taucht eines der modernsten Fußball-Stadien Europas auf. Es gibt ein überdachtes Trainingsstadion, eine Halle, eine Fußballakademie und ein Fünf-Sterne-Hotel. Der dort ansässige FC Sheriff Tiraspol, Serienmeister der letzten Jahre, spielt Championsleague-Qualifikation. Die Tickets sind billig, die Toiletten sind spiegelblank, die Stimmung ist ausgelassen. Für 90 Minuten sind wir in einer anderen Welt. Das Stadion hat angeblich das zweifache des gesamten pridnestrowischen Bruttosozialprodukts eines Jahres gekostet.

Der Verein gehört dem gleichnamigen Konzern Sheriff, der auch das Monopol auf Telekommunikation und Casinos hat und neben einem Fernsehsender auch eine Kognac-Distillerie besitzt. Westliche Medienberichte legen die Vermutung nahe, dass Sheriff viel Geld mit Schmuggel verdient. Für die Bewohner Pridnestrowien ist Sheriff vor allem ein gut zahlender Arbeitgeber und sein Fußballklub eine Möglichkeit der Selbstdarstellung in Europa. Zumindest bis zur zweiten Qualifikationsrunde. Das Spiel, das wir sehen endet unentschieden, die Stadionband verabschiedet das gut gelaunte Publikum mit „We are the champions“.

Patriotismus, Familie und Gesundheit, 7:30 Uhr, nächster Morgen.

Vor den Feierlichkeiten des Nationalfeiertages besuchen wir den Dirigenten der Stadion-Band. Witali Woinow ist hauptberuflich Major des pridnestrowischen Geheimdienstes und leitet das Erste Pridnestrowische Militärorchester. Woinow erklärt uns in der Kaserne bei Kuchen und Rotwein, dass Sport, Musik und Staat eng verbunden sind: „Die Musik hat bei der militärpatriotischen Erziehung einen großen Stellenwert. Ich zitiere unseren Stadtgründer Suworow: ’Das Orchester ist auch bei einem Angriff immer dabei!’ Wenn unsere Soldaten auf die Musikdarbietung schauen, wollen sie bessere Soldaten sein. Ich kann voll Stolz sagen, dass unser Orchester an der Neueinspielung unserer Nationalhymne teilgenommen hat. Die Hymne zeigt den Werdegang der Republik, jeder sollte ihren Text kennen. Bei uns ist es nicht so, wie man es in Europa beim Fußball sehen kann, wo die Spieler während der Hymne Kaugummi kauen.“

Wir dürfen einer Probe beiwohnen und bekommen eine Führung durch die desolate Kaserne und den Orchesterräumen. „Ja, wir leben in schwierigen Zeiten, die Wünsche müssen sich an die Möglichkeiten anpassen,“ meint Woinow. „Aber immerhin hat der Präsident uns die Instrumente gestiftet.“

Ehrentribüne, Strasse des 25. Oktober, 10:00 Uhr.

Der erste und bisher einzige Präsident Pridnestrowiens heisst Igor Smirnow und wirkt auf uns wie eine Mischung aus Lenin und nettem Großvater. Der ehemalige Fabriksdirektor wird bei jeder Wahl mit großer Mehrheit wieder gewählt. Er ist damit der am längsten amtierende Staatschef in Europa und hat wie seine gesamte Regierung Einreiseverbot in der EU. Aber auch wenn die ganze Welt Pridnestrowien die Anerkennung verweigert, am heutigen Nationalfeiertag feiert Smirnows Elite. Heute marschieren die Soldaten. Andreys Cousin Aljoscha ist unter ihnen. Der Wehrdiener läuft im Stechschritt mit geschultertem Gewehr an uns vorbei und grinst. Dabei ist der Wehrdienst lang und hart. Die Jungsoldaten werden ernsthaft auf einen möglichen Krieg vorbereitet, auch mit körperlicher Züchtigung. Leute vom Geheimdienst nähern sich uns. Sie sind nicht sonderlich erfreut, dass wir so nahe am Geschehen sind. Dennoch lassen sie uns arbeiten. Sie wissen schon, dass wir die Spinner aus Österreich sind, die immer und immer wieder kommen. Wir dürfen sogar ganz nah an die Ehrentribüne. Dort sitzt der Präsident im grauen Anzug mit halbhohen Stiefeletten und nimmt mit stolzem Gesichtsausdruck die Parade ab.

Pridnestrowien wird vielleicht noch viele Nationalfeiertage als eigenständige Republik feiern können. Denn das Land wird geschützt. Die siegreiche 14. Russische Armee blieb nach dem Bürgerkrieg einfach im Land. An der Grenze zu Moldau stehen 2.000 Soldaten der so genannten russischen Friedensstifter und verhindern eine gewaltsame Beendigung der Unabhängigkeit.

Im Parlamentsgebäude des Obersten Sowjet, 12:00 Uhr.

Anna Wolkowa, Smirnows engste politische Beraterin, übergibt uns die Autobiografie des Präsidenten. Auf unserem Weg nach Hause finden wir darin ein offizielles, durchaus vielsagendes Abschlußwort: „Unter Betracht des wirtschaftlichen, politischen und militärischen Drucks auf unserer jungen Republik wäre es logisch, dass wir schon längst aufgehört hätten zu existieren. Aber die Pridnestrowische Moldauische Republik lebt immer noch! Es scheint, als würde Gott uns schützen, während wir unseren Staat schaffen.“

Marcell Nimführ und Kramar für Fischka.com

Transnistrien in Buchform: Beeindruckende Porträts und Bilder aus einem Land, das es eigentlich nicht gibt. Von Andreas Tröscher.

Wien/Tiraspol (APA) - Damit das klar ist: PMR gibt es nicht. Sagt der Rest der Welt. Die Menschen in PMR, der Pridnestrowskaja Moldawskaja Respublika, sind da gänzlich anderer Meinung. Sie sind überaus stolz, Pridnestrowier zu sein. Die beiden Wiener Fotografen Marcell Nimführ und Kramar haben in jahrelanger Kleinarbeit beeindruckende Fotos und sensible Porträts aus diesem Pridnestrowien geliefert, das in Europa besser unter dem Namen “Transnistrien” oder auch “Djnestr-Republik” bekannt ist.

“Hier spricht Radio PMR - Nachrichten aus Transnistrien” heißt der Bildband, der zahlreiche Texte von und über Menschen beinhaltet, die viel Leid ertragen mussten, von diesem das benachbarte Mitteleuropa, wo Handy und Internet gerade in den Startlöchern standen, so gut wie gar nichts mitbekommen hat. Sie berichten über “den Krieg” und meinen damit jenen von 1992; einer Auseinandersetzung, die auf beiden Seiten Hunderte Tote forderte und die trotzdem in der internationalen Berichterstattung von beschämender Inexistenz war.

Als die Sowjetunion in seine Bestandteile zerbrach, gab es plötzlich Moldawien. Eingezwängt zwischen der ebenfalls neugeborenen Ukraine und Rumänien, keimten in der russischsprachigen Bevölkerung die Urangst vor jener “Rumänisierung” auf, gegen die man sich schon zu Stalins Zeiten zu wappnen wusste. Am Fluss Dnjestr eskalierte schließlich die Situation, als transnistrische Separatisten dem Wunsch ihres Volkes nachkamen, sich von Moldawien zu lösen. Es kam zu Kämpfen, es fielen Schüsse, es hagelte Granaten, Söhne und Familienväter starben oder wurden verstümmelt. Zurück blieben verbitterte Menschen, Kriegsvesehrte, Witwen, Waisen, die das Erbe der “Freiheitskämpfer” mit eiserner Disziplin am Leben erhalten.

Nimführ und Kramar haben es geschafft, die Welt aus transnistrischer Sicht zu schildern, nicht aus jener der Westeuropäer oder Amerikaner, die dem schmalen Landstrich seit jeher die Anerkennung auf Selbstständigkeit verweigern und ihm gerne Attribute wie Schmuggelparadies, Mini-Sowjetunion”, Isolation, Gleichschaltung und Korruption zusprechen. Die Überzeugung, mit der Frauen, Männer, Studenten, Arbeiter, Pensionisten und Jugendliche von “ihrem Land” sprechen, belegt eine ungeheure Sehnsucht nach Identität und Zukunftshoffnung, die dieser Region nach dem Zerfall der UdSSR größtenteils abhanden gekommen sind.

(S E R V I C E - “Hier spricht Radio PMR - Nachrichten aus Transnistrien”; Verlag für Bildschöne Bücher, ISBN 978-3-939181-07-1, 240 Seiten, 210 x 280 mm, Hardcover, mehr als 150 Abbildungen, Texte in Deutsch, Englisch und Russisch; Preis: 35 Euro; Infos im Internet unter: http://www.fischka.com/hier-spricht-radio-pmr/das-buch/)

von Andreas Tröscher, Journalist der APA.

Auf Cricova kann man sich nicht vorbereiten. Ein Weinkeller, den an mit Lkw befahren kann, ist auch wahrlich schwer vorzustellen. Und die Menge on 30 Millionen Liter Wein schon gar nicht. Sie lagern 100 Meter unter der Erde, n einem Höhlensystem, ein paar Autominuten außerhalb der moldawischen Hauptstadt hisinau. 120 Kilometer lang, dunkel, kalt, feucht, faszinierend, ein wenig beängstigend. 500 Menschen arbeiten “unter Tage” - doch zu sehen bekommt man nur selten jemand.

An der Kreuzung der Strada “Pinot” mit der Strada “Cabernet” blinkt eine Ampel gelb, der Richtungspfeil zeigt nach links. Die Autokarawane stoppt vor einem Leuchtschild, das auf einen Fußgängerübergang hinweist. Kolossale Weinfässer stehen stumm und anmutig Spalier. Ein Mann steigt aus einem der Wagen. “Wenn sie glauben, Moldawien sei klein, dann liegen sie falsch. Schließlich hat das Land zwei Etagen.” 1952 war das Jahr, in dem alles begann. Nachdem das Kalkbergwerk ausgedient hatte, rollten Weinfässer in die gigantischen Stollen.

Aus der Ferne ertönt ein schwaches, gleichmäßiges Klirren. Tatsächlich: Ein Mensch - eine Mitarbeiterin. Die alte Frau mit Kopftuch ist umgeben von zwei Millionen Flaschen “Sparkling Wine”. Den Begriff “Champagner” dürfe man nicht verwenden, verrät der Mann, der trotz der zwölf Grad Celsius langsam auftaut. Alexander heißt er und ist zuständig für den Verkauf. Er freut sich über den seltenen Besuch von “oben”.

Tourismus kennt man in Cricova nicht. Von Montag bis Freitag wird gearbeitet, am Wochenende ist geschlossen. “Am Europäischen Markt ist die Konkurrenz für uns zu groß”, sagt Alexander. Die alte Frau mit dem Kopftuch hebt nicht einmal den Kopf. Sie hat viel zu tun. Im Schnitt jeden zweiten Tag werden die Flaschen gewendet - alle. Moldawien, das kleine, bitter arme Land zwischen Rumänien und der Ukraine ist der elfgrößte Weinproduzent der Erde. “Aber niemand weiß das”, fügt Alexander hinzu.

Das Klirren der Flaschen wird leiser, verliert sich in den Untiefen des Labyrinths. Wieder Stille. Bewacht von den riesigen Weinfässern. In Moldawien - zu Sowjet-Zeiten Korn- und Weinkammer des kommunistischen Riesenstaates – wird der Rebensaft seit Jahrtausenden vergoren. Die weitflächigen Weingärten sind sogar vom Flugzeug aus gut erkennbar.

Alexander schließt ein mächtiges Eisentor, die Autos starten ihre Motoren und bahnen sich im schnelleren Schritttempo ihren Weg durch das Reich der ewigen Finsternis. Die Fahrt dauert einige Minuten. In dieser Zeit ziehen unzählige Querstollen im fahlen, trüben Neonlicht vorüber, hie und da wartet ein Lkw auf Be- oder Entladung der flüssigen Fracht. Dann öffnen sich plötzlich die Pforten zu einem prächtigen Marmorsaal. “Präsident Putin hat hier seinen 50. Geburtstag gefeiert”, erzählt Alexander stolz. Auch Jacques Chirac sei schon da gewesen, Chinas Staatsoberhaupt Jiang Zemin ebenfalls.

Cricova ist überdies die Heimat einer sagenhaften Ansammlung alter Weine. 1,2 Millionen Flaschen der edelsten Tropfen der Welt lagern in Kammern, seitlich in den Kalk gehauen. Unter einer noblen Staubschicht finden sich etwa ein Bordeaux aus 1937, ein ungarischer Triple Sec (Jahrgang 1940), ein ukrainischer Muskateller (1961), ein portugiesischer Madera Actinson (1942), ein Cahetia aus Georgien (1956) - alle in hundertfacher Ausführung.

Unter einer Glaskuppel liegt das Herzstück: Ein “Evreiesc De Pasti”, Jerusalem, 1902. Und schon ist Alexander zur Stelle: “Es ist ein Einzelstück. 150.000 Dollar.” Dann bedankt er sich höflich für die Aufmerksamkeit seiner staunenden Zuhörerschaft. Oben, im Erdgeschoß Moldawiens, brennt die Sommersonne auf die hügelige Landschaft. Es dauert dennoch eine Weile, bis man die Hitze registriert.

Der 38-jährige Tischler aus Windischgarsten ist Österreichs einziger Kleinunternehmer im ärmsten Land Europas.

Von Andreas Tröscher, Journalist der APA

Zwei Kettenhunde bellen hysterisch vor einer desolaten Lagerhalle am Stadtrand von Chisinau. Vom Regen aufgeweichter Unrat stapelt sich rund um schlammgefüllte Schlaglöcher der Zufahrtsstraße. Gefährlich rostige Rohre werden von gefährlich rostigen Eisenverstrebungen gestützt. An einer der brüchigen Mauern hängt das orangefarbene Firmenschild einer Tischlerei. Darunter steht ein Hüne im Anzug und ringt sich ein Lächeln ab. Es ist Theo Mayr aus Windischgarsten.

Österreichs einziger Kleinunternehmer in der Republik Moldova lebt seit vier Jahren in der Hauptstadt Chisinau. Begeisterung, Leidenschaft, Lebenstraum? Mayr winkt ab. “Ach geh, wo denn.” Vielleicht war ja die Liebe Schuld. Seine Ehefrau hat der 38-Jährige während einer Flugverspätung am Airport von Chisinau kennen gelernt. Doch keine Rede von der Wunschdestination Moldawien. Aber weglaufen sei eben nicht sein Stil, betont der Sturschädel, scheucht die Hunde beiseite und öffnet die Tür zu seinem Büro.

Freundlich begrüßt Mayr seine bildhübsche Mitarbeiterin, gleich daneben - und mindestens ebenso schön anzusehen - eine riesige Holzkerze. Hölzerne Tropfen rinnen an ihr herab. Im Bauch versteckt sich eine beleuchtete Bar. Gut gefüllt - wie Mayr’s Auftragsbücher. Er zeigt Fotos von kunstvoll gestalteten Haustoren, Fußböden, Stiegenhäusern, Einrichtungen.

Leistung und Preis sind österreichisch, die moldawische Kundschaft hat das nötige Kleingeld. Trotzdem ist der begnadete Handwerker stinksauer. Der Vermieter will ihm kündigen. Ohne Angabe von Gründen. Obwohl Mayr stets pünktlich Miete zahlte.

Doch der Mann mit dem wahrscheinlich brutalsten Händedruck zwischen Dnjestr und Prut ist geübt im Bewältigen von Problemen. Drei Häuser in Deutschland, Erfolg, Wohlstand - dann der schwere Rückschlag. Mayr wurde um eine große Summe Geld gebracht. Und kehrte bitter enttäuscht dem deutschsprachigen Raum den Rücken. Moldawien war purer Zufall. Eine Möbelmesse, ein paar Kunden, eine Gelegenheit. Aber verdient hat er anfangs nur durch den Verkauf gebrauchter importierter Tischlereimaschinen.

Noch eine Tür geht auf. In zwei feuchten, düsteren Werkshallen arbeiten rund 20 Mann. Allesamt gut ausgebildet, vom Chef persönlich. “Wir bezahlen zwar überdurchschnittlich gut, aber wer ausgelernt ist und sein Handwerk beherrscht, verlässt das Land.” Die Ausstattung der öffentlichen Berufsschulen sei “quasi inexistent”. Kein Budget, kein Know-how, keine Infrastruktur, keine Perspektive. Einzige Chance: Auswandern.

Mayr’s Alltag in Chisinau: Behördliche Schikanen, unzulängliche Arbeitsbedingungen. “Hier herrschen Zustände, wie sie vor 50 Jahren in Österreich nicht geherrscht haben.” Da war zum Beispiel dieser Einbruch, erinnert sich Mayr. Die Polizisten hat er mit seinem Auto zum Tatort geführt und wieder zurück aufs Wachzimmer. Den Tätern hat der Kraftlackel schließlich selbst das Handwerk gelegt.

“Ich sehe keinen Fortschritt in Moldawien. Aber wir lassen uns davon nicht mehr aufhalten.” Mayr wagt den nächsten Schritt: Eine Berufsschule - gemeinsam mit dem “Hilfswerk Austria”. “Wir haben unsere Maschinen ständig erneuert und sind für hiesige Verhältnisse auf einem einmaligen Niveau. Und Ausbildung mache ich ohnehin schon seit Jahren.”

Nach einem kleinen Schreiduell mit einem selbst ernannten Torwächter, der den bulligen Österreicher mit seinem alten Opel-Kombi partout nicht passieren lassen will, geht es über holprige Pfade zurück nach Chisinau. In einem engen Raum im 13. Stock eines kommunistischen Betonklotzes im Zentrum der Stadt nimmt Mayr auf dem Rücken einer unbekleideten Dame Platz und stellt sein Teehäferl auf einer Glasplatte ab, die von einer riesigen Kobra gehalten wird.

Das Material für seine gefragten Kunstwerke lässt der Meister aus Österreich kommen. “Die Forstwirtschaft in Moldawien funktioniert nicht, deshalb gibt es im ganzen Land kaum trockenes Holz.” An der Wand hängt ein Zeitungsausschnitt. Als 17-Jähriger erhielt Mayr einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Für einen Turm aus 80.000 Streichhölzern. Das erfordert Geduld und Durchhaltevermögen. Beides wichtige Voraussetzungen für Moldawien.

Digitaler Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors

Gena Tschokalev schultert das ölige Gewehr , schiesst, und trifft – nicht. Ein zweiter Versuch, extra für uns, die fremden Gäste. Konzentration, Beschwörung. Diesmal löscht er mit dem Schuss ein brennendes Streichholz, vier Meter entfernt hinter seinem Rücken. Der etwa 60jährige Gena ist ein geübter Könner, besitzt er doch die bunte Schießbude mitten in Tiraspol, der Hauptstadt der nicht anerkannten Republik Pridnestrowien.
Von Marcell Nimführ und Kramar von Kollektiv Fischka. Veröffentlicht in: Liga für Menschenrechte (2006)

Auf einem Zehntel der Fläche Moldaus, auf einem Burgenland-grossen Gebiet, leben 600.000 Menschen. Am 2. September 1990 wird dort die Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika (kurz PMR, auch als Pridnestrowien oder Transnistrien bekannt) ausgerufen. Ein ehemaliger Fabrikdirektor namens Igor Smirnov ernennt sich zum Präsidenten, die Regierung heißt „Oberster Sowjet“, die Ausrichtung ist kommunistisch, offiziell dreisprachig. Es leben hier Russen, Ukrainer und Moldauer. Noch 15 Jahre später dienen Leninstatuen sowie Hammer und Sichel zur Wahrung des sowjetischen Erbes in Pridnestrowien. Das Land ist nirgends anerkannt, wird diplomatisch bedrängt und politisch isoliert.

Die PMR liegt auf dem Gebiet der Republik Moldau, zwischen Rumänien und der Ukraine. Stalin verband das von der Dnjestr getrennte rumänische Moldau im Westen mit dem russischen Gebiet im Osten erstmals. 1990 beginnt Moldau, sich von der Sowjetunion zu lösen und strebt einen Anschluss an die „Mutter“ Rumänien an. In der Angst „rumänisiert“ zu werden, spalten sich die Russen im Osten ab und erklären das Territorium zwischen Dnjestr und der Ukraine, in dem sie gemeinsam mit den Ukrainern die Mehrheit halten, für unabhängig.

In Genas Schießbude hängt eine Schwarzweissfotografie eines ernsten jungen Mannes. „Das ist mein Sohn Igor“, meint Gena leise, „er ist im Krieg gefallen.“ Auf der Brücke über den Fluss, zwischen Tiraspol und der umkämpften Stadt Bendery ist er erschossen worden. Eine Woche vor seinem 29. Geburtstag im Juni 1992. Drei Monate zuvor brach der Bürgerkrieg aus, da Moldau das abgespaltene Gebiet mit Waffengewalt unter Kontrollen zu bringen versuchte. Pridnestrowien schlug den Feind zurück, mit Unterstützung der in Tiraspol stationierten russischen 14. Armee. Im September wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Die russische Armee schuf eine Pufferzone und tritt seitdem als Friedensbewahrer auf. Der Konflikt gilt als eingefroren, aber nicht gelöst. Bis heute.

Gemeinsam mit unserem Freund und Dolmetscher Andrey begleiten wir den Schießbudenbesitzer zum Friedhof im Westen Tiraspols. Gena packt Brot, Wurst und eine Flasche Vodka aus. Still isst und trinkt er mit seinem toten Sohn nach russischer Tradition. Er nimmt ein Stück Brot, steckt eine Zigarette hinein, zündet sie an und stellt sie auf den Grabstein. Nachdem die Zigarette runtergebrannt ist wiederholt er den Vorgang. Nach der zweiten fragen wir, ob sein Sohn eine Chesterfield rauchen würde. Gern, meint Gena, ausländische Zigaretten hätte Igor immer gemocht. Warum habe sein Sohn nur sterben müssen in diesem unsinnigen Krieg, fragt Gena sich selbst. Igor Tschokalev war eines von knapp 1000 Opfer auf beiden Seiten.

Der Konflikt wurde im Schatten des Bosnien-Krieges medial kaum wahrgenommen. In den letzten Jahren hat die Berichterstattung über Pridnestrowien zugenommen und zeigt häufig ein noch einseitigeres, auf Sensation zielendes Bild als es schon bei Moldau der Fall ist. Wiederkehrende Schlagworte: Armenhaus Europas, Separatistenstaat, Gangsterrepublik, selbsternannter autoritärer Präsident, Schattenwirtschaft, die größte illegale Kalaschnikowproduktion der Welt in unterirdischen Fabriken, Mafia, Menschenschmuggel, Freilichtmuseum des Sowjetkommunismus, Drogenumschlagplatz, Waffenlieferant für Al Kaida.

Für die Pridnestrovier ist diese Sicht auf Ihr Land verletztend. Dies sei blosse moldauische und OSCE-Propaganda. Pridnestrowien ist seit über 15 Jahren ein de facto existierender, relativ stabiler Staat. Die PMR besitzt, abgesehen von internationaler Anerkennung, alle konstituierenden Staatsmerkmale. Es gibt eine Zollbehörde, eine Bank und eine schlagkräftige Armee. Andrey, unser Dolmetscher besitzt neben einem moldauischen Personalausweis und einem russischen Pass auch einen pridnestrov’schen, der sich allerdings nicht zum Reisen eignet. Er verdient seinen Unterhalt in PMR-Rubel, der eigenen Währung, die außerhalb des Landes nicht konvertibel ist. Als Radiomoderator einer deutschsprachigen Nachrichtensendung auf Mittelwelle erhält er umgerechnet 75 Euro pro Monat. 20 Euro kostet die Wohnung, 5 Cent eine Busfahrt, dafür allerdings 10 Cent für eine Minute Handytelefonie in einem weltweit einzigartigen 800Mhz-Netz. Angeblich betreibt Pridnestrowien Geräte, die den Mobilfunkverkehr Moldaus stören sollen.

Der Konflikt geht auf diplomatischer und wirtschaftlicher Ebene weiter. Moldau unterbricht die Festnetztelefonverbindungen nach Pridnestrowien. Die PMR wiederum stürmt moldauische Schulen auf ihrem Territorium um moldauische Geschichte und Sprache zu unterbinden. Die EU hat sich auf die Seite Moldaus gestellt und symbolische Einreiseverbote für die Pridnestrov’sche Regierung erlassen. Die OSCE wirft der PMR Waffenschmuggel vor. Die regimetreue Jugendorganisation Proriv besetzt das OSCE-Büro in Tiraspol. Russland scheint vor allem an einem eingefrorenen Status Quo interessiert und unterstützt Pridnestrowien mit Energie. Pridnestrowien kappt dafür gelegentlich die Energielieferungen an Moldau. Die Ukraine nähert sich seit Juschtschenkos Amtsantritt der EU-Position an. Sie erzeugt den von der EU gewünschten wirtschaftlichen Druck auf die PMR durch verschärfte Zollbestimmungen, die in Tiraspol als Blockade gesehen werden. Die USA ist schlußendlich als geopolitischer Kontrapunkt zu Russland auf der Seite Moldaus. Es gibt regelmäßige Treffen aller Parteien, Lösungsvorschläge werden diskutiert und abgelehnt. Vorläufig bleibt es bei einem Kreislauf aus ergebnislosen Verhandlungen und darauffolgenden Repressionen.

Der pridnestrov’sche Alltag trotzt den internationalen Einschüchterungsversuchen. Andrey geht wöchentlich mit Eimern zu einem öffentlichen Brunnen, um Trinkwasser zu holen. Jenes, das aus der Leitung kommt und rostbraune Flecken in der Badewanne hinterlässt wäre vermutlich krebserregend, meint er. Zum Waschen erhitzt er einen großen Topf auf dem Herd. „Fast wie im Mittelalter“ witzelt Andrey und freut sich auf gelegentliches Warmwasser aus der Leitung, dass es auf jeden Fall zu nationalen Feiertagen gibt. Diese gibt es häufig, unter anderem an Tag der Frauen am 8. März, am 9. Mai Tag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg, dem 2. Weltkrieg, sowie der Republikstag am 2. September. An diesem Tag wurde letztes Jahr das 15-jährige Bestehen des Landes mit einer großen Parade mit Panzern und Katjuscha-Raketen gefeiert. Soldaten, darunter auch Andreys Cousin Aljosha marschierten im Gleichschritt hinter hunderten Fahnenträgern. Balletttanzende Kinder und Veteranen der verschiedenen Kriege runden das Selbstbild Pridnestrowiens ab. Der wissenschaftliche Osteuropa-Experte Stefan Troebst beschreibt dieses als „großrussisches“ mental mapping mit neuer regionaler Identität. Oder wie Andrey es ausdrücken würde: „Ich bin ethnischer Russe und pridnestrov’scher Patriot.“

Neben Gedenkfeiern, Lenindenkmälern und Geschichtsmuseeen ist nach Troebst die seit 1990 durchgeführte pridnestrov’schen Geschichtsschreibung das wichtigste Mittel der nationalen Identitätsfindung. Der erste Satz der im Jahr 2000 veröffentlichten, zweibändigen „Geschichte der PMR“ lautet: „Seit je nehmen die transnistrischen Gebiete eine außerordentlich wichtige Stellung in den gewaltigen Räumen Eurasiens ein.“ Diese Stellung sei vor allem russisch und in weiterer Folge pridnestrovisch, aufgehängt auch am Personenkult um die Gründerfiguren. Neben Tiraspols Gründer Suworow und Lenin als Vater der geistigen Heimat Sowjetunion hat auch der Präsident und Bewahrer der PMR, Smirnov seinen Platz.

Zu Igor Smirnov gibt es kaum Opposition. Für viele Pridnestrovier ist diese auch keine Alternative. Denn Opposition hieße Anschluss an Moldau und das will niemand, mit dem wir sprachen. Abseits der Durchhalteparolen gibt es nachvollziehbare Gründe gegen eine Vereinigung. „Es gibt nur ein einziges Symbol der Gemeinsamkeit des zerissenen Landes, nämlich eine einheitliche Fussball-Nationalmannschaft.“ meint Arad Benkö, zuständiger österreichischer Botschafter für Moldau. Die PMR würde die fragwürdigen Früchte der Transformationsreformen ernten, die Moldau an den Rand des sozialen und wirtschaftlichen Kollaps gebracht haben: Energiekrise, Massenarbeitslosigkeit und Mitverantwortung für die Schulden die Chisinau beim Internationalen Währungsfond angesammelt hat. Moldau wird gelegentlich als gescheiterter Staat bezeichnet.

Abschied vom einzigen nicht anerkannten Land in Europa. Abschied von einem existenten Pridnestrowien. Andrey begleitet uns wie immer zum Bus. Rüber nach Moldau, Flughafen Chisinau. Der moldauische Zollbeamte rümpft die Nase. Er hat unser Reisesouvenir, ein Kaffeehäferl mit dem pridnestrov’schen Wappen entdeckt. „Bananen-Republik“ schimpft er und läßt uns trotzdem durch.

von Marcell Nimführ und Kramar

Menschen mit geistigen Behinderungen leben in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion oft noch immer unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die Unterstützung von Hilfsorganisationen trägt jedoch dazu bei, das System der Benachteiligung behutsam zu ändern.

Eine Reportage von Kramar und Marcell Nimführ für Kollektiv Fischka veröffentlicht in Liga für Menschenrechte September 2007

„Das Institut für behinderte Frauen und Mädchen in Bendery wird geschlossen“ meldet die britischen Hilfsorganisation Hopes and Homes. 54 Mädchen, die im Bendery Institut der nicht anerkannten moldauischen Republik Pridnestrowien (im Westen als Transnistrien bekannt) zuvor unter menschenunwürdigen Umständen gelebt hätten, würden nun in eine liebevolle und fördernde Umgebung kommen. Ich habe im Jahr 2002 Pädagoginnen des Hilfswerks Austria zu diesem Heim begleitet. Die Hilfsorganisation hatte erst kürzlich zuvor seine Arbeit vor Ort aufgenommen und kämpfte gegen das starre System der pridnestrowischen Behörden. Hat sich tatsächlich an der trostlosen Situation für geistig behinderte Jugendliche in diesem Land geändert? Die Pädagoginnen kamen mit dem Auftrag, die Betreuerinnen des staatlich geführten Heimes im gefühlvollerem Umgang mit ihren Schutzbefohlenen zu sensibilisieren. Das Heim befand sich auf einem Hügel, die 80 Mädchen und Frauen waren in zwei kleinen, abgewohnten Gebäuden untergebracht.

Ich erinnere mich an Ala, ein Mädchen, dass in ihrem Schlafzimmer alleine auf dem Boden sass, neben ihr ein Stuhl, an dem lose Bänder herabbaumelten. Oft musste es am Stuhl niedergebunden werden, wenn es seine aggressiven Schübe bekam. Meine Kommunikationsversuche mit ihr beobachteten die staatlichen Betreuerinnen mit abschätzigem Desinteresse. Dann weiter durch dunkle und muffige Gänge zu einem Aufenthaltsraum. 25 Mädchen sassen zum größten Teil antriebslos auf knapp 30 Quadratmeter an Tischen oder auf dem Boden. Der grüne Synthetikteppich klebte und roch nach Urin. Ein Mädchen hatte den Kopf an die kahle Wand gelehnt und bewegte sich nicht, für andere war meine Anwesenheit eine willkommene Abwechslung.

Damals sei der Aufenthaltsraum schon ein Fortschritt gewesen. Früher seien die meisten Mädchen nie aus dem Bett gekommen. Füttern, schlafen, leben im Bett, mit der einzigen Auswahl auf die Tapete oder in das Rauminnere zu starren. Ich empfand das Gefühl, dass hier den Kindern mit Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit begegnet wurde. Als wäre es das Ziel, das Leben dieser Kinder zu verwahren anstatt es zu gestalten. Die Interventionen des Hilfswerkes müssen, so wurde mir erklärt, behutsam durchgeführt werden. Das Verwahren und Wegsperren von Behinderten Menschen sei eine Praxis, die noch aus Sowjetzeiten datiert. Die Benachteiligung beginnt oft schon in der Geburtsstation, so ein Report von amnesty international. Wenn ein Baby Anomalien zeigt, wird den Eltern dringend empfohlen, es in eine staatliche Anstalt zu geben. Das dazugehörige Formular beinhaltet ein Verzicht aller Elternrechte. Das trifft bei der Geburt hauptsächlich Babies mit Down-Syndrom und später Kinder mit Zerebrallähmung und Autismus. Veralterte Klassifizierungen wie „Schwachsinn“ oder „Idiotie“ verhindern oft die richtige Betreuung. Eine Mehrzahl der Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen werden für „nicht bildungsfähig“ erklärt.

Ich verliess das Mädchenhaus. Im Hof entdeckten mich ein paar ältere Frauen. Sie nahmen mich an der Hand und führten mich ins Frauenhaus um mir ihre Unterkünfte zu zeigen. Erst da wurde mir klar, wie kurz der Lebensweg dieser Menschen ist. Wenn ein Kind in das Mädchenhaus kommt, bleibt es dort bis zum 19. Geburtstag. Dann geht es ein paar Schritte über den Hof und wird in das Frauenhaus aufgenommen. Dort bleibt sie bis sie stirbt.

Zum Abschluss des Aufenthaltes fuhren wir in die Hauptstadt Tiraspol zu einem Behindertenheim für Buben und Männer. Das Hilfswerk Austria war hier schon seit einiger Zeit engagiert. Die Buben hatten mehr Spielzeug und besseres Essen. Sie wirken weniger verwahrlost. Ich schloss schnell Freundschaft mit einem kleinwüchsigen Burschen, der mich durch die Gebäude begleitete und mich all seinen Freunden präsentierte. Er hieß Dima und war vielleicht zwölf Jahre alt. Sein genaues Geburtsdatum ist wie bei vielen unbekannt. In einem Gang gab es eine schwere Gittertür mit Vorhängeschloss. Dahinter lungerten ein paar Jugendliche. Sie hatten versucht, aus dem Heim abzuhauen, wurden gefasst und hatten zur Strafe eine Woche Arrest in dieser Gefängniszelle ausgefasst. Bevor ich das Heim verliess, stupste mich Dima an und forderte stumm meine Kamera. Ich zeigte ihm, wie er fokussieren und dann auslösen könne. Seine Hände bestehen aus jeweils zwei Greiffingern. Nach kurzer Zeit bekam er die Kamera in Griff, machte ein paar Fotos und war sehr zufrieden. Er sei eigentlich ein sehr schlauer Bursche, sagte man mir. Er hatte einfach das Pech, durch ein menschenfeindliches System in eine Anstaltswesen hinein zu geraten, aus dem es keinen Ausweg und innerhalb dessen es kaum Förderung gibt.

Diese Besuche liegen nun mittlerweile fünf Jahre zurück . Laut Sabine Prenn, Projektreferentin beim Hilfswerk Austria hat sich seit damals einiges getan. Durch die beharrliche Intervention vom Hilfswerk und anderen Organisationen hat bei den pridnestrowische Behörden ein Umdenken begonnen: „Es hat lange gedauert, bis eine Vertrauensbasis hergestellt war und wir ein Netzwerk aufbauen konnten.“ erklärt Sabine Prenn. „Die Stadtverwaltung von Dubossary und auch von Tiraspol ist für die Hilfe von Außen bereit geworden, es gab Debatten im Parlament und man bemüht sich sogar um Medienpräsenz für dieses Thema.“ Die pridnestrowische Regierung und einige Stadtverwaltungen unterstützen die Projekte des Hilfswerks. In Dubossary gibt es nun ein Tageszentrum für behinderte Kinder und Beratung für deren Eltern. „Die Eltern“, so Sabine Prenn, „wollen ihre Kinder auch nicht weggeben, besonders, wenn sie Unterstützung bekommen.“ Das Mädchenheim in Bendery ist nun aufgelassen worden. Dennoch hat sich für viele behinderte Jugendliche die Perspektiven nicht viel gebessert. Mein aufmerksamer Begleiter Dima hingegen bekommt seine Zukunft. Er soll demnächst in das Tagesheim in Dubossary kommen um dort dem Hausmeister zur Hand gehen. Das ist mehr, als er noch vor ein paar Jahren vom Leben hätte erwarten können.

Eine Reportage von Kramar und Marcell Nimführ für Kollektiv Fischka

veröffentlicht in Liga für Menschenrechte September 2007

Am östlichen Rand der Europäischen Union befindet sich eine ehemalige Sowjetrepublik. Das Land heißt Moldau und wurde 1991 selbstständig. Eine russische Minderheit hat zur selben Zeit die Unabhängigkeit ausgerufen und ihr Land Pridnestrowien, hierzulande als Transnistrien bekannt, getauft. Es kam zu einem Bürgerkrieg 1992, einem Waffenstillstand und einem eingefrorenen Konflikt, der bis heute dauert. Moldau ist international anerkannt, Pridnestrowien gilt als Separatistenstaat. Beide Teile haben eigene Präsidenten, Währungen, Pässe, Armeen - wobei die Staatssymbole Pridnestrowiens außerhalb seiner Grenzen nirgends anerkannt sind. Heute bekämpfen sich beide Länder auf wirtschaftlicher und diplomatischer Ebene. Nur im Fußball ist alles anders. Der österreichische Botschafter für diese Region, Arad Benkö, dazu ironisch: »Das einzige, dass die beiden Länder verbindet ist die gemeinsame Nationalmannschaft.« Diese tritt als Republik Moldau auf. Wo in anderen Aspekten des Lebens kalter Krieg herrscht, spielen Moldauer und Pridnestrowier in einem Team und national in einer Liga.
Von Marcell Nimführ und Kramar vom Kollektiv Fischka. Veröffentlicht in: Ballesterer, April 2007

Widersprüche über Widersprüche

Die Hauptstadt des separatistischen Pridnestrowiens, Tiraspol, beherbergt den Serienmeister der moldauischen Liga, den FC Sheriff. Am Stadtrand steht eine Siedlung mit herunter gekommenen sozialistischen Wohnblocks, umgeben von Kleingärten. Der Putz bröckelt von den Häusern, die Dächer sind undicht, die Bewohner holen Trinkwasser vom örtlichen Brunnen. Am Ende der Siedlung, vorbei am Sheriff Supermarkt und an der Sheriff Tankstelle, taucht plötzlich einer der modernsten Stadion-Komplexe Europas auf. Es gibt ein überdachtes Trainingsstadion, eine Halle, eine Fußballakademie und ein Fünf-Sterne-Hotel. Das Stadion verfügt über 14.300 Sitzplätze und die möglicherweise einzigen sauberen öffentlichen Toiletten des ganzen Landes. SV Ried-Trainer Helmut Kraft erklärte im Rahmen eines UI-Cup-Spiels: »Der Kontrast ist ein Wahnsinn. Du fährst durch ein unglaublich armes Land und kommst in einem perfekten Stadion an. Das Trainingsgelände ist eine Wucht. Unvorstellbar, wenn man weiß, dass Moldau eines der ärmsten Länder Europas ist.«

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In der moldauischen Liga hat der FC Sheriff keine Konkurrenz. Die Überlegenheit drückt sich auch in mangelnder Euphorie des Publikums aus. Zu nationalen Spielen der Schwarz-Gelben kommen oft nur 1.000 Zuschauer, obwohl ein Ticket ab vier PMR-Rubel (0,40 Euro) zu haben ist und die Stadt kein Überangebot an Samstagnachmittags-Ablenkung bietet. Ganz anders bei Europacupspielen. Da ist das Haus voll und der Stadionsprecher verkündet das UEFA-Motto von Nichtdiskriminierung und Antirassismus. In einem Land, deren Menschen sich von der Welt ausgeschlossen fühlen und andererseits mittelklassige Spieler aus Togo, Benin und Brasilien als sensationelle Exoten betrachten. Dabei durften internationale Matches bis vor einigen Jahren nicht in Tiraspol ausgetragen werden, da die Einreise in die abtrünnige Republik als gefährlich galt.

Pridnestrowische Verbandelung

Fußball und staatliche Macht sind in Pridnestrowien eng verbunden. Witalij Woinow, Dirigent der Stadionband ist hauptberuflich Major des pridnestrowischen Geheimdienstes und Leiter des Militärorchesters. Er erzählt: »Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn ich die pridnestrowische Hymne anstimme und das Publikum ergriffen ist. Die Nationalhymne zeigt den Weg der Nation. Unsere Nation ist Pridnestrowien und für ihre Unabhängigkeit kämpfen wir. Ich bin Patriot und unterstütze den Verein, so wie der Verein meinem Orchester geholfen hat.«

Finanziert wird der Klub durch den Monopolkonzern Sheriff, zu dem Tankstellen, Supermärkte, die Telekom, ein Fernsehsender und eine Kognak-Fabrik gehören. EU und OSCE sehen in Sheriff eine riesige illegale Schmuggel- und Geldwaschanlage. Man munkelt, dass Regierung und Konzern ein zusammengehörender Teil der russischen Mafia seien. Recherchiert man die Vorwürfe, drängt sich der Verdacht auf, dass der FC Sheriff und das Stadion eine PR-Maßnahme sind, um in Europa beachtet zu werden.
Jedes Spiel ist somit auch ein patriotischer Akt zur Identitätsfindung eines jungen, nicht anerkannten Staates. Nach dem Abpfiff aber verlassen die Zuschauer den 200 Millionen Dollar teuren Stadionkomplex und kehren zurück in die Stadt mit den bröckelnden Fassaden, den Lenin-Denkmälern, den Ehrungen sowjetischer Helden der Arbeit. 90 Minuten internationalem Flair folgt der Alltag mit diplomatischer Isolation, wirtschaftlicher Blockade und sowjetischen Durchhalteparolen. Eine davon verkündete die Zeitung Tiraspol Times vor wenigen Wochen: »Wir haben im Fußball gewonnen. Damit schießen wir auch wieder ein paar Tore auf diplomatischer Ebene.«

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Reisen nach Pridnestrowien
Wer trotz der weiterhin bestehenden Reisewarnung des Außenministeriums ein Spiel des FC Sheriff Tiraspol sehen möchte, fliegt am besten in die moldawische Hauptstadt Chişinău. AUA und Air Moldova bieten den Flug um ca. 600 Euro an. Seit 1.1.2007 gibt es für Moldau keine Visumspflicht mehr. Von Chişinău kann man mit dem Bus für einen Euro oder mit dem Taxi für ca. 20 Euro nach Tiraspol fahren. An der inoffiziellen Landesgrenze zu Pridnestrowien warten Soldaten, die Euromünzen sammeln. Wer länger als 24 Stunden in Pridnestrowien bleibt, hat sich bei einer öffentlichen Stelle zu registrieren. Ohne Registrierung kann man kein Hotelzimmer mieten. Tickets sind im Fanshop auf der Strasse des 25. Oktober oder im Stadion erhältlich. Weitere Tipps zu Anreise und Aufenthalt unter: office(at)fischka.com

Von Marcell Nimführ und Kramar von Kollektiv Fischka.

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Friedliche Massenkundgebung in Moldawien: Die Demonstranten möchten mit einem rumänischen Moldawien, aber ohne die regierenden Kommunisten in die EU.
Von Kramar und Marcell Nimführ. In: Junge Welt, Februar 2002

Das Leben des 18jährigen Vitalie geht nicht mehr seinen gewohnten Gang. Er sollte sich auf das anstehende Abitur vorbereiten, war aber vor zwei Wochen zum letzten Mal in der Schule. Demonstrieren sei jetzt wichtiger als zu lernen. Vitalie ist Schüler eines deutsch-rumänischen Lyzeums in einem Außenbezirk der Hauptstadt Chisinau. Die Schule hat sich wie viele andere den Protesten gegen die Regierung angeschlossen. Natalie Timofei, die Direktorin hat es Schülern ab der zehnten Klasse und den Lehrern freigestellt, die Demonstrationen zu besuchen. Jeden Tag marschieren sie nun den vier Kilometer langen Weg ins Zentrum und werden von vorbeibrausenden Ladas und Wolgas enthusiastisch angehupt. Einige Lehrer begleiten die Schüler, als wäre es ein Schulausflug.

Auslöser der Proteste war die Einführung von Gesetzen, die von der Opposition als Auftakt einer „Re-Russifzierung“ des mehrheitlich von Rumänen bewohnten Landes bezeichnet wurden. Aufgrund dieser Gesetze soll Russisch in der Grundschule ab der zweiten Klasse verpflichtend gelehrt werden. Die rumänische Geschichtsunterricht wird zum moldawischen gemacht. Was das bedeutet, erklärt Vitalies Mitschüler Andrej: „Ich mache nächstes Schuljahr mein Examen und muss dafür eine andere Geschichte lernen.“ Er braucht neue Bücher. Seine Mutter verdient als Lehrerin monatlich 300 Lei (26 Euro) und kann sich 30 Lei (2,6 Euro) für ein Schulbuch schwer leisten.

Die Proteste erhalten ständig Zulauf. Vergangenes Wochenende protestierten schon 15.000 rumänische Moldawier auf dem „Platz der großen Nationalversammlung“ vor dem Regierungsgebäude. Die Demonstranten riefen lauthals „Nieder mit dem Kommunismus“ und verlangten den Rücktritt der kommunistischen Regierung. Die Kundgebungen werden seit Anfang Januar von der oppositionellen Christlich-Demokratische Volkspartei (PPCD) organisiert. Kurz nach den ersten Demonstrationen wurde die Partei, die mit weniger als 10% der Wählerstimmen am rechten Rand zu finden ist, vorübergehend aus dem Parlament ausgeschlossen. Die Immunität ihrer Führung wurde aufgehoben und einige Mitglieder wegen sezessionistischer Tendenzen angeklagt. Dies brachte noch mehr Menschen auf die Strasse.

Die Demonstranten sind überwiegend Schüler aller Alterstufen, Studenten und ältere Personen. Sie unterstützen den nationalistischen Kurs der PPCD. Rumänische Fahnen werden neben moldawischen geschwenkt. Alt-Nationalisten zeigen Landkarten von Großrumänien. Als Symbol der Einheit formen sie mit den Fingern das Victoryzeichen. „Wir sind Rumänen“ Auf keinen Fall will die Jugend in gefälschter Nike-, Tommy-Hilfiger- und Pierre-Cardin-Mode zurück in Richtung Moskau.

Mann der Stunde ist Iurie Rosca, Präsident der Christdemokraten. Bis vor kurzen war Rosca in der moldawischen Öffentlichkeit kaum bekannt. Mittlerweile kennt ihn jedes Kind. „Wir wollen friedlich demonstrieren“ betont der 40jährige ehemalige Journalist, gibt aber zu, dass es notwendig sei, die Kommunisten in Panik zu versetzen. „Sie sollen zittern“. Es wird keine gewalttätigen Ausschreitungen geben, versichert Rosca: „Ich kontrolliere die Menschen auf der Strasse.“ Die Regierung ignorierte bisher die nichtgenehmigten Proteste und überprüft nun deren Rechtmäßigkeit. Mit einer Entscheidung und möglichen Konsequenzen gegen die Demonstrationen ist Ende der Woche zu rechnen.

Den Christdemokraten kommt die Motivation der Jugend durchaus gelegen. In Flugblättern und Brandreden wird Stimmung erzeugt und Ideologie weitergegeben. So ist Vitalie, der seit zwei Jahren Mitglied der Partei ist, überzeugt: „Ich bin Nationalist und gehe auf die Straße weil der russische Imperialismus hier sehr stark ist.“ Rosca spricht von einer Revolution der neuen Generation und gibt den Weg vor: „Wir können die Kommunisten nur über die Massen auf der Strasse besiegen. Wir werden mit den Demonstrationen fortsetzen, bis wir es geschafft haben. Dies ist erst der Anfang.“

Von Marcell Nimführ und Kramar für Kollektiv Fischka